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TENDÊNCIAS
Cliente informada, profissionalismo redobrado
Inserida no âmbito das conferências que animaram o Fórum EstéticaViva, que decorreu em Lisboa de 30 de Setembro a 02 de Outubro, Ada Alcinea Mota, farmacêutica especializada em cosmetologia e dermofarmácia apresentou as principais tendências no universo da cosmética, nomeadamente a denominada “cosmecêutica”
Os limites entre o cosmético e o medicamento estão cada vez mais esbatidos. A medicina estética é uma tendência cada vez mais visível, sendo cada vez mais necessários aos profissionais de estética terem um conhecimento aprofundado no que respeita à formula dos cosméticos que utilizam nos seus clientes. “Até há alguns anos, os cosméticos tratavam só a superfície da pele. Hoje, grande parte dos tratamentos incluem produtos com princípios activos que penetram na pele”, referiu Ada Mota. “Desta forma, é necessário que a profissional de estética tenha um bom conhecimento sobre os princípios activos que utiliza nos seus tratamentos, porque a cliente, cada vez mais informada, sentirá uma maior confiança na profissional, se esta demonstrar conhecimentos seguros sobre a fórmula dos cosméticos”.
Ada Mota falou nas principais tendências em termos de inovação em cosméticos de tratamento.
Renovadores celulares de acção contínua
Indicados especialmente para depois do Verão ou quando a pele está debilitada e enfraquecida, a sua principal acção é o aumento do turn-over celular e a redução da resistência da capa córnea à permeabilidade. Os princípios activos mais utilizados neste tipo de tratamentos são os hidroxiácidos (os alpha, beta e os poli, este últimos mais inovadores, pois são altamente hidratantes e antioxidantes e especialmente indicados para fumadores ou para quem abusa do sol). As enzimas proteolíticas , que amolecem a queratina e as partículas abrasivas (os famosos peelings de cristal), a par do vitanol, que é uma fracção purificada do extracto de alfafa indicado no combate ao envelhecimento cutâneo para tratamento de peles maduras ou desvitalizadas, são os princípios activos mais utilizados para o afinamento da capa córnea e para uma pele mais hidratada. Como novidade, Ada Mota falou ainda da enzima da aranha, como um excelente esfoliante.
Fortalecedores da matriz extracelular (MEC)
O MEC é um complexo formado pelas fibras e substâncias fundamentais à sustentação cutânea e manutenção da hidratação. Tem como princípio activos os flavonóides – que são um grupo de compostos químicos encontrados naturalmente em certas frutas, vegetais, chás, vinhos, nozes, sementes e raízes – com uma forte acção antioxidante, o ácido lactobiónico - substância derivada do leite, com alto poder cicatrizante anti-séptico e revitalizante e indicado para tratamento de acne e revitalização de peles com menos de 35 anos e o isoflavona - fitohormónio cuja molécula tem uma estrutura similar ao estrógeno, ligando-se, assim aos fibroblastos. Estes produzem fibras colágenas importantes na hidratação e tonicidade da pele. Por último, referiu-se a importância do raffermine, um extracto de soja refimante que fortalece as células e estimula o metabolismo. Uma das acções destes princípios activos é também o preenchimento de rugas.
Neuroestimulantes e neuroprotectores
Oa neurocosméticos são fórmulas que contêm substâncias capazes de agir como mensageiras entre o cérebro e a pele. Como salientou Ada Mota, “a pele é um cérebro espalhado” . Esta geração de cosméticos promete protecção, juventude e bem-estar à pele.
Os neurocosméticos estimulam os queratinócitos e as terminações nervosas cutâneas a produzir substâncias que interagem entre si. Os queratinócitos, células presentes na epiderme, são fonte de produção de neurotrofinas (NGF) e beta-endorfinas. O NGF tem a função de proteger a rede neuronal e a beta-endorfina produz uma sensação analgésica e de bem-estar, sendo também muito utilizados em casos dermatológicos graves para reduzir a irritação da pele. Para Ada Mota, e “como o cérebro e a pele têm uma ligação muto directa, devemos proteger essa ligação, para que a pele envelheça mais devagar”.
Imunoestimulantes
São a nova geração em terapêutica tópica e constituem uma alternativa aos corticóides em procedimentos pós-peeling e depilação a laser, já que reduzem a dor e a irritação da pele. O seu mecanismo de acção consiste em controlar os processos inflamatórios.
Miomoduladores
“Qualquer pessoa faz cerca de 15 milhões de expressões por dia”, afirma Ada Mota. O mioenvelhecimento é o primeiro estágio da formação de rugas, induzido pelos movimentos naturais dos músculos do rosto que repetidamente geram vincos na pele. Os miomoduladores reduzem a intensidade das rugas de expressão, “imitando” o efeito botox. Um dos princípios activos mais utilizados é a argilene (mais conhecida como botox-like), cuja acção biológica é parecida com a acção da toxina botulínica, mas em intensidade muito menor. Não substitui o Botox , mas pode ser utilizado como um coadjuvante. Também o inovador DMA, substância que pode ser administrada em cremes manipulados e que reduz as rugas finas do rosto e pescoço, apresentando resultados imediatos e em longo prazo, exerce um efeito positivo no combate à flacidez e na melhoria do aspecto da pele. O Vialox , que é uma uma matéria-prima ultra moderna, age como se fosse o veneno curare. O curare é um veneno extremamente forte, utilizado pelos índios
amazónicos em flechas. É uma mistura de veneno de cobra e formigas e também de uma infusão das folhas de Strychnos toxifera e da planta Chondrodendron tomentosum. Esta mistura, fervida em água por dois dias e evaporada para tornar-se uma pasta escura e espessa, tem um efeito relaxante mortal, mas no caso do Vialox não tem com o que se preocupar, pois o ingrediente age somente como relaxante suave da pele. Esta acção dermo-relaxante, inibidora da contracção muscular facial e minimizadora das rugas oferece uma alternativa não-invasiva que substitui a aplicação intradermal da toxina botulínica.
Anti-gravidade
Têm como função estimular as funções mecânicas e biológicas das células que regulam as forças sensoras da pele. Aumentam, igualmente, a formação de mecanorreceptores ou “absorvedores” de choque, ou seja, são as estruturas responsáveis por adaptar a resistência da pele aos impactos exteriores. Um dos princípios activos mais utilizados nesta nova tendência é o Coheliss.
Cosméticos multifuncionais
Actualmente, já não faz sentido utilizar-se o mesmo cosmético para rosto e pescoço, por exemplo. A era dos cosméticos multifuncionais, que combinam a alta tecnologia com as multifunções e agem em sítios específicos, entrou, definitivamente, na moda.
Os principais tipos de cosméticos multifuncionais incluem os fotoprotectores, por exemplo para os olhos, os correctivos globais para tratar, disfarçar e atenuar imperfeições e produtos mais específicos, como aqueles que são utilizados para o pescoço. A tendência é para as grandes marcas lançarem produtos que chegam a ter 30 a 40 princípios activos. Os mais utlizados são o raffermine, um agente fortificador das estruturas moleculares, o lactokine, um ativo único, derivado do leite, indicado para peles sensíveis e o ácido lactobiónico que atrai fortemente e combina a água para produzir uma matriz de gel natural. As suas propriedades únicas fornecem a maciez e veludez desejadas à pele. O ácido lactobiônico é seguro e não-irritante, fornecendo benefícios anti-envelhecimento de AHA e de renovação das células da pele. O ácido glicólico, que é um bom esfoliante e eficaz no combate ao acne, a par do extracto de maça vermelha e da vitamina C são outros dos pricípios activos utilizados na cosmética
multifuncional.
Em conclusão, os “cosmecêuticos” têm agora um novo significado.. Os consumidores estão muito mais informados quanto ao desempenho dos produtos e estão alerta quanto aos produtos funcionais que prometem propriedades medicinais ou de tratamento. Assim, convém estar ao corrente das inovações que estão a invadir o mercado.
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